ESCOLHENDO O AQUARIO IDEAL

A Escolha do Aquário

Antes da escolha do tipo e tamanho do aquário é preciso ter definido que peixes irão habitá-lo: grandes ou pequenos, mais ou menos sociáveis e a quantidade aproximada. É muito comum, após a compra do aquário, ocorrer um super povoamento porque o iniciante coloca todos os peixes diferentes que encontra nas lojas. Esta é uma das principais falhas dos menos avisados.

O Formato do Aquário

Existe no mercado uma grande variedade de aquários confeccionados em diferentes formatos, como os tradicionais globos, os aquários retangulares e modelos mais exóticos como os sextavados ou com vidros curvos. Os aquários globos devem ser vistos mais como uma pequena peça decorativa, pois não permitem a instalação dos equipamentos necessários e tornam a manutenção da qualidade da água muito difícil. Podem ser uma opção para quem quer poucos exemplares de um peixe resistente como o Kinguio ou peixe japonês. Outra opção é o peixe Betta que requer pouco cuidado com a água. Aquários de formatos irregulares, como os modelos sextavados, podem ser uma opção, desde que não sejam muito pequenos, pois teriam as mesmas restrições citadas para os aquários globos.

Para funcionarem adequadamente, devem permitir a instalação dos equipamentos básicos necessários.

Como regra geral os aquários retangulares são a melhor opção. Eles apresentam as seguintes vantagens sobre os outros modelos:

1) Maior superfície de água em contato com o ar, o que permite uma melhor troca gasosa entre oxigênio e gás carbônico;
2) Melhor visualização do interior do aquário por não ocasionar as distorções de imagens que são comuns nos outros modelos;
3) Praticidade na instalação de equipamentos como luminárias, filtros e termostatos;
4) Facilidade na execução das tarefas de limpeza e manutenção.

Os aquários retangulares, mesmo os de grandes dimensões, não necessitam de cantoneiras de metal como estruturas de resistência. Esta possibilidade é indicada apenas como uma opção estética. Hoje em dia os vidros são colados diretamente uns aos outros com cola de silicone, que proporciona firmeza e vedação.
Antes da compra e montagem é importante verificar se o aquário foi colado com o capricho necessário e se foi realizado teste para detectar possíveis falhas de colagem. Estes pequenos cuidados evitarão futuros aborrecimentos com desagradáveis vazamentos.
O uso de uma tampa de vidro que cubra quase toda a superfície do aquário traz as seguintes vantagens:
1) Menor evaporação de água, diminuindo a necessidade de reposição;
2) Melhor conservação da temperatura, com economia de energia elétrica;
3) Maior proteção dos equipamentos, principalmente luminárias;
4) Evita a morte de peixes que, eventualmente, possam assustar-se e saltar da água;
5) Protege a água de poeira e outras impurezas que possam cair sobre o aquário.

O Tamanho do Aquário

A escolha do tamanho do aquário dependerá de fatores como espaço disponível, O tamanho de peixes que irão habitá-lo e o quanto se pretende investir em sua aquisição. Porém, existe uma regra fundamental que todos os iniciantes na aquariofilia devem saber.

"Aquários grandes são de mais fácil manutenção e proporcionam chances de sucesso bem maiores que aquários pequenos".

Isto acontece porque em maior volume de água é mais fácil alcançar e manter o equilíbrio biológico. As variações na qualidade da água são menos intensas e frequentes. Portanto, pense bem antes de se decidir pelo tamanho do aquário. O ideal é iniciar com tamanhos que comportem cerca de 80 a 100 litros. Isto não impede que você tenha sucesso com aquários menores, bastando apenas efetuar um acompanhamento mais frequente. Evite aquários com altura superior a 80 centímetros. Modelos muito altos dificultam a limpeza e manutenção, além de não proporcionarem boas condições de iluminação.

A espessura do vidro utilizado na confecção do aquário tem que ser condizente com o seu tamanho. Os fabricantes confiáveis já oferecem aquários com espessura de vidro suficiente para suportar a pressão exercida pelo volume de água. Desconfie de aquários grandes com vidro de pouca espessura. Eles podem romper quando cheios, causando sérios transtornos.

Vamos Calcular o Volume do Aquário

O volume do aquário pode ser calculado com facilidade a partir de suas dimensões. Multiplique o comprimento pela largura e o resultado encontrado, multiplique pela altura. Todas as medidas em centímetros. O resultado é dividido por 1.000, encontrando assim o volume em litros.
Vamos a um exemplo prático:

DIMENSÕES DO AQUÁRIO			CÁLCULO
Comprimento	80cm		80 x 40 = 3.200 3.200 x 50 = 160.000 160.000 = 160litros 1.000
Largura	40cm
Altura	50cm

Para obter o volume de água real é fundamental que se desconte o volume ocupado pela decoração, substrato de fundo e equipamentos, além de considerar que o aquário não ficará cheio até sua borda. Para efeito prático, diminua em cerca de 15% o volume calculado (multiplicando o resultado por 0,85). No exemplo acima, teríamos um volume real próximo de 136 litros.

CORREÇÃO DO PH

pH

O potencial hidrogeniônico, mais conhecido como pH, mede a alcalinidade ou acidez de um meio. Sua escala vai de 0 a 14: se o pH tiver o valor 7, a água é neutra; se o pH for inferior a 7, a água é ácida; se o pH for superior a 7, a água é alcalina.

Para se medir o pH da água do aquário, existe hoje no mercado, a baixo custo, os chamados testes de pH. A medição é feita colhendo uma pequena quantidade de água do aquário e adicionando algumas gotas do reagente. Faz-se então, a comparação da cor resultante com uma tabela de cores com valores de pH fornecida junto com o produto.

Cada espécie aquática tem um pH considerado ideal, onde ela exerce todas as suas atividades sem problema algum. Isso não quer dizer que uma espécie, se colocada em um pH diferente do seu ideal, irá perecer. Na realidade, pouquíssimas mortes de peixes são causadas por pH. Nesse tópico, o que é perigoso é a sua variação, mesmo que seja retirando um espécime de um pH e colocando-o no seu ideal.

Deste modo, caso você tenha um peixe em um pH não-ideal, é preferível deixá-lo onde está (caso ele esteja vivendo bem) a transferi-lo para uma água de pH ideal sem cuidado algum. Caso tenha que transferir um peixe, faça o seguinte:

1-Ponha-o em um saco, com a água do aquário onde ele estava;

2-Deixe o saco boiando por 30 minutos na nova água para que a temperatura se iguale;

3-Ponha lentamente (a cada 5 minutos) um pouco da água nova no saco onde o peixe está;

4-Quando o saco já estiver cheio, solte o peixe.

Esse processo lhe assegurará uma mudança lenta e gradual do pH para o peixe, livrando-o de possíveis seqüelas, sendo válido também para peixes recém-adquiridos. A maioria das espécies é de pH entre 6,8 e 7,4.

dH

O grau de dureza da água está condicionado à quantidade de sais que ela contém e é definido pelo símbolo dH. O dH indica a quantidade de matéria mineral dissolvida em uma determinada água. Para o aquariofilista interessa principalmente os sais de calcário.

Uma água dura ou bastante mineralizada é a que contém uma grande quantidade de sais de calcário. Inversamente, uma água mole ou pouco mineralizada é a que possui uma pequena percentagem desses sais.

A escala de dH vai de 0° (muito mole) à 25° (muito dura). A maioria dos peixes adapta-se à uma variação de 9-14°. Entretanto, para alguns é preciso manter condições muito precisas para que eles reproduzam e sobrevivam por muito tempo.

Água mole ou pouco mineralizada------------------ 0° a 5°
Mediamente mineralizada-------------------------- 5° a 12°
Dura ou muito mineralizada---------------------- 12° a 20°
Muito dura------------------------------------------ 20° a 25°

Quer saber mais?

CORREÇÃO DO pH e dH

Antes, isso era um problema não muito simples de se resolver, mas hoje já se encontra no mercado uma larga variedade de produtos que corrigem esse tipo de problema à um custo irrisório. Estas correções devem ser feitas lentamente e sob rigoroso controle, para que os peixes não sofram com uma alteração brusca da composição química da água. Teoricamente, esses dois valores (pH e dH) não estão diretamente relacionados. Mas na prática, verifica-se que uma água pouco mineralizada apresenta um pH baixo, ou seja, tende a ser ácida. Igualmente, uma água muito mineralizada ou dura é, em princípio, alcalina.

Um peixe cuja água ideal seja ácida, se adapta muito bem em água alcalina. Já o peixe de água alcalina, não consegue se adaptar direito em água ácida. Troncos e alguns tipos de raízes e plantas, em grande quantidade, tende a deixar a água ácida. Búzios, conchas, estrela-do-mar e algumas rochas calcárias, deixam a água mais alcalina.

Controle da qualidade da água

APARÊNCIA DA ÁGUA

A cor da água é um indicativo para o que está acontecendo no aquário, tanto química quanto biologicamente, e um aquarista cuidadoso pode retirar dela várias indicações para saber o momento em que deve intervir para evitar problemas com doenças e/ou desequilíbrios químicos e biológicos que poderiam chegar até a causar mortes em sua criação.

Uma água bem limpa, clara e cristalina revela que suas características químicas, como pH e dH, biológicas, como quantidade de algas, e de manejo, como quantidade e qualidade de iluminação estão em níveis aceitáveis, e muito mais facilmente você terá um aquário balanceado e adequado para sua criação.

Quando nós tiramos a água da torneira, ela é clara e aparentemente ótima para usar no aquário, mas não é essa a realidade, pois, a partir do momento em que é depositada, ela sofre uma série de reações químicas, físicas e biológicas, e é por isso que devemos sempre esperar que ela "amadureça", durante até duas semanas, dependendo do tamanho do aquário.

Um exemplo é o que acontece dois ou três dias após cheio o aquário, a água vai ficando turva e leitosa, devido principalmente à grande proliferação de bactérias. Uns dias mais e veremos que ela voltará ao normal, e só aí poderemos pensar em colocar os peixes. Ela continuará cristalina e transparente, desde que receba os cuidados necessários. A partir daí, de acordo como mudará a cor da água, poderemos saber o que está acontecendo com ela.

ÁGUA VERDE: A água verde é produzida por algas microscópicas que se desenvolvem devido ao excesso de luz direta sobre o aquário. Para evitá-las devemos colocar o viveiro num lugar onde não pegue mais que meia hora diária de sol, pela manhã. Se a água fica verde devemos tampar os lados do aquário por onde lhe chega a luz, e ficar vigilantes, pois as algas morrendo, desprendem enormes quantidades de gás carbônico, prejudicial aos peixes. As "dáfnias", pequenas pulgas d'água são reputadas como grandes comedoras de algas verdes.

ÁGUA MARROM: É produzida por algas dessa cor, devido a má iluminação. Um aquário que chega a essa condição é por ter sido negligenciado na sua iluminação, e seu aspecto é deplorável. As plantas não se desenvolvem, ficam amareladas, raquíticas e a solução para evitar que isso aconteça é usar luz em quantidade suficiente.

ÁGUA TURVA: É devido ao excesso de matéria orgânica em suspensão e à sua lógica reprodução de bactérias. Pode ser evitada mantendo o aquário escrupulosamente limpo, sinfonando-se periodicamente os dejetos dos peixes e os restos de comida que se acumulam no fundo. Quando a água se turva, nunca deve ser substituída, nem parcialmente, por outra recém tirada da torneira. Isso tende a aumentar ainda mais o número de bactérias.

ÁGUA CRISTALINA: É o estado ideal da água. Quando há uma perfeita observação de todas as regras básicas anteriormente expostas, a água mantêm-se limpa e inodora indefinidamente. Porém, às vezes, por razões tais como: um descuido na quantidade de alimentação dada aos peixes, uma superpopulação no aquário, ou qualquer outra falha, a água se turva. Geralmente se deixarmos os peixes em jejum por alguns dias e sinfonarmos os dejetos do fundo do aquário, a água volta à sua condição natural. Esse processo pode ser acelerado mantendo o filtro sempre ligado.

QUALIDADE DA AGUA

Qualidade da Água

Em aquários estabilizados, ou seja, com equilíbrio biológico, a ocorrência de doenças e a morte prematura de peixes dificilmente ocorrerão. Observando alguns cuidados básicos (alguns já descritos) e utilizando testes e condicionadores para monitoramento, podemos alcançar o equilíbrio biológico. Evite mexer excessivamente no aquário, pois além de estressar os peixes, esta prática pode levar a alterações indesejáveis da água. Os testes e condicionadores Alcon para monitoramento da qualidade da água fornecem resultados precisos e são de fácil manuseio e leitura. Alguns dos cuidados fundamentais com a qualidade da água estão relacionados ao ciclo do nitrogênio e sistema de filtragem. Vamos entender este ciclo. A matéria orgânica acumulada no aquário, resultante de restos de comida, dejetos dos peixes e plantas mortas, começa a ser decomposta por ação de bactérias e fungos presentes no filtro biológico, formando a amônia (NH3 /NH4), que é um composto tóxico para os peixes. A decomposição continua, onde a amônia, por ação das bactérias aeróbicas do gênero Nitrosomonas, é oxidada a nitrito (NO2), também tóxico. Seguindo o ciclo, as bactérias aeróbicas do gênero Nitrobacter oxidam o nitrito a nitrato (NO3), um composto relativamente bem menos tóxico que seus precursores e que é utilizado como nutriente por algas e plantas, fechando assim o ciclo do nitrogênio. Como você pode notar, neste ciclo, partindo da matéria orgânica até o derivado nitrogenado de baixa toxicidade, o nitrato, segue-se uma sequência de reações oxidativas, ou seja, reações que consomem oxigênio (O2). Sendo assim, além dos compostos tóxicos gerados, o excesso de matéria orgânica também leva a um consumo excessivo do oxigênio disponível na água, uma situação imprópria para os peixes do aquário. A Alcon coloca a sua disposição vários testes com os quais você poderá avaliar a eficiência do seu sistema de filtragem e intensidade de formação dos compostos nitrogenados. Use Labcon Test O2 Dissolvido para verificar a quantidade de oxigênio disponível para os peixes na água do aquário. Para monitorar a concentração dos derivados nitrogenados use Labcon Test Amônia NH3 / NH4 e Labcon Test Nitrito NO2 . Um teor baixo de amônia não sugere necessariamente teor também baixo de nitrito e vive-versa. Quando teores elevados forem detectados, deve-se verificar a eficiência da filtragem e, eventualmente, promover sifonagens e trocas parciais da água. Também é preciso avaliar a possibilidade de excesso de alimentação ou população de peixes acima da recomendada. Outros parâmetros relacionados à qualidade da água: Dureza Total, Dureza em Carbonatos e pH. Os valores de dureza e pH variam muito na natureza e as exigências das espécies que se está riando precisam ser respeitadas dentro do aquário. Dureza Total: A dureza total da água representa a concentração de diversos sais, principalmente sais de cálcio e magnésio dissolvidos na água. Quanto maior a concentração destes sais diz-se que a água é mais "dura". Uma concentração baixa indica uma água "mole". A dureza da água influencia uma série de funções orgânicas dos peixes e é determinada com o uso do LabconTest Dureza Total GH. Dureza em Carbonatos: Indica a concentração de carbonatos e bicarbonatos de cálcio e magnésio dissolvidos na água. A dureza em carbonatos está intimamente relacionada ao pH, pois indica a capacidade tampão da água, ou seja, a maior ou menor resistência em alterar o pH. Para determinar a dureza em carbonatos, usa-se o LabconTest Dureza em Carbonatos KH. pH: O valor de pH indica o grau de acidez ou alcalinidade da água. Valores abaixo de 7,0 indicam pH ácido e valores maiores que 7,0 indicam água alcalina. Quando há um equilíbrio entre as substâncias ácidas e alcalinas tem-se pH neutro (7,0). A exigência dos peixes por determinado pH varia bastante, especialmente em função do local de procedência da espécie. A maioria das espécies de peixes adapta-se bem a uma água com pH próximo do neutro. Deve-se verificar o pH pelo menos uma vez por semana com o uso do LabconTest pH Tropical e, em caso de necessidade, fazer as correções com a aplicação do Labcon Acid (quando a água estiver com pH acima do desejado) ou do Labcon Alcali (quando a água estiver com pH abaixo do desejado). Qualquer correção de pH deve ser feita de forma gradativa. Uma mudança brusca pode ocasionar um choque químico e causar sérios problemas aos peixes. Deve-se diluir bem os corretivos antes de fazer a aplicação no aquário.

prevenção de enfermidades

PREVENÇÃO DE ENFERMIDADES EM PEIXES ORNAMENTAIS




Este material foi elaborado com muito carinho para amigos, colegas, visitantes e todos os demais aquaristas e colaboradores que participam deste fórum. A idéia de colocar disponível foi motivada, não somente, pelos inúmeros problemas e dúvidas relacionados às enfermidades de peixes ornamentais, mas também pela preocupação com a quantidade de produtos terapêuticos que temos que recomendar para o tratamento das mais diversas doenças quase que diariamente. Gostaríamos de compartilhar um ponto de referência com todos vocês deixando a seguinte mensagem: a prevenção é o melhor remédio. Baseado neste ponto de referência não iremos aqui prescrever medicamentos nem doses terapêuticas. Iremos oferecer boas práticas de manejo que auxiliem vocês a prevenir doenças em seus peixes ornamentais. Como bons aquaristas, devemos sempre buscar o equilíbrio perfeito entre o meio ambiente que criamos e os seus preciosos habitantes. Quem conseguir este feito estará de parabéns, pois será um aquarista de sucesso e exemplo para muitos outros iniciantes no hobby.
SUMÁRIO

1.0 - Fatores predisponentes ao aparecimento de doenças em peixes ornamentais
Rodrigo G. Mabilia

2.0 - Cuidados durante a aquisição de peixes ornamentais
Rodrigo G. Mabilia & Ricardo Assunção

3.0 - Quarentena
Rodrigo G. Mabilia

4.0 - Certificação sanitária
Rodrigo G. Mabilia

5.0 - Manutenção da qualidade da água
Ricardo Assunção

6.0 – Alimentação
Rodrigo G. Mabilia & Ricardo Assunção

7.0- Restrições no uso de antibióticos
Rodrigo G. Mabilia

8.0 - Considerações Finais

1.0- Fatores predisponentes ao aparecimento de doenças em peixes ornamentais
Autor: Rodrigo G. Mabilia

São inúmeros os fatores que predispõe o aparecimento de doenças nos peixes ornamentais. Aqui iremos abordar os principais, segundo um trabalho realizado com a colaboração de lojas de aquarismo na cidade de São Paulo. Espero que os fatores aqui citados dêem margens para refletirmos desde os mais simples do nosso dia a dia até os mais complexos que muitas vezes nos esquecemos de dar a devida importância. Acredito que este trabalho tenha sido muito útil e gostaria de dividir com vocês. Após a leitura poderemos nos perguntar se estamos cuidando para que estas situações ocorram, ou não em nossos aquários.

Fator 1 Qualidade de água
-PH e temperatura
-Amônia e Nitritos

Este fator, seguramente é um dos mais importantes na prevenção de doenças em peixes ornamentais. O aquarista não precisa ser nenhum “expert” em qualidade de água, mas tem a obrigação de conhecer as preferências das espécies que possui. Caso contrário, mais cedo, ou mais tarde uma catástrofe poderá ocorrer em seu aquário. Parâmetros inadequados de qualidade de água causam estresse nos peixes, pois interferem diretamente no seu equilíbrio fisiológico. A resposta do peixe a este estímulo estressor (mal qualidade de água) será uma queda da sua imunidade em virtude de uma série de alterações hormonais. O resultado disto é a referida “catástrofe”, ou seja, ação facilitada de diversos agentes patogênicos. Existem no mercado excelentes produtos tanto para condicionar a água de nossos aquários, como para monitorar seus parâmetros de qualidade. Neste momento é que entra o papel de um bom e honesto lojista. Ele deverá recomendar os produtos adequados de acordo com a necessidade do aquarista.

-pH e Temperatura: parâmetros de pH e temperatura, muitas vezes são observados como incompatíveis, ou melhor, fora da zona de conforto para determinadas espécies. Para contornar problemas deste tipo basta um medidor de pH e um bom conjunto de aquecedor-termostato. Conhecer a zona de conforto de pH e temperatura das espécies que queremos ter em nossos aquários é um pré-requisito anterior ao povoamento e pode evitar o aparecimento de algumas doenças. Para isto, basta uma consulta rápida na internet, um colega aquarista, ou um lojista bem informado. Se preferirmos carpas e kinguio, por exemplo, temperaturas mais baixas são bem vindas. Já para peixes tropicais as temperaturas baixas se tornam um grande problema. Quem mora em regiões de clima subtropical e temperado que diga o tamanho deste problema. No verão vai tudo bem. Temos peixes faceiros e bem ativos. No outono e inverno os mais desavisados são surpreendidos quando seus peixes aparecem com manchas e pontos brancos distribuídos em todo seu corpo. Sem falar no coça-coça sobre as pedras. Não é à toa que o íctio (sinais clássicos referidos acima) é a doença parasitária mais disseminada no aquarismo em todo o mundo e está intimamente relacionada a baixas temperaturas. Outro bom exemplo serve para os aspirantes a aquários de ciclídeos africanos. Para vocês valem os cuidados com o pH e alcalinidade (dureza parcial). Ciclídeos africanos adoram um pH bastante alcalino associado a uma relativa dureza.

-Amônia e nitritos: quanto aos níveis de amônia e nitritos estes muito freqüentemente estão acima dos níveis aceitáveis pelos peixes. Vou me reservar à amônia, pois esta é até 100 vezes mais tóxica para peixes do que o nitrito. Não me refiro somente aos níveis letais e subletais, já que estes são mais facilmente detectáveis. Refiro-me a níveis menores, mas que já ocasionam certo desconforto e predispõe a doenças. Existem doenças bacterianas que ocorrem justamente quando os níveis de amônia estão elevados. Bactérias do gênero Aeromonas e Pseudomonas estão entre as campeãs de diagnósticos. Outro problema decorrente dos elevados níveis de amônia deve-se a toxicidade da amônia não ionizada. Os peixes eliminam a amônia através da urina e brânquias. Talvez esta segunda via seja desconhecida pela maioria das pessoas, mas ela é muito significativa também. Esta amônia é eliminada pelas brânquias passivamente. Agora, eu gostaria de deixar bem claro que ela só será eliminada adequadamente caso os níveis de amônia na água estiverem baixos. É o velho e bom esquema do mais concentrado para o menos concentrado. Imaginem o tamanho do “pepino” caso o peixe tiver que eliminar a amônia num ambiente onde ela já esteja abundante. Bom, ele não elimina. Ao menos não elimina o que deveria e isto implica em sérios danos para as brânquias (lesões) e ao organismo de maneira geral. Ele terá uma toxemia pelo acúmulo de amônia no sangue e morrerá mais cedo, ou mais tarde. Se não morrer, será um sobrevivente exposto a uma grave condição estressante. Para resolver problemas relacionados com a qualidade de água sugiro conferir o item 5.0 que aborda a manutenção da qualidade de água. O Ricardo com toda sua experiência no aquarismo irá deixar boas dicas práticas relacionadas a tipos de filtragem e trocas parciais de água. Pra finalizar vou dar um conselho: procure sempre conhecer o habitat natural de procedência dos futuros habitantes de seu aquário. Aquários amazônicos, de ciclídeos africanos, killifishes e ciprinídeos, quando programados adequadamente para recebê-los, são muito mais originais e bem recebidos pelos seus habitantes.

Fator 2 Transporte

O transporte dos peixes também é um fator desencadeante de estresse e predispõe ao aparecimento de enfermidades em peixes ornamentais. É bom salientar que peixes que não são portadores de um agente parasitário, por exemplo, tendem a suportar melhor o transporte em relação a peixes parasitados. O problema é que uma grande parte dos peixes ornamentais comercializados possuem parasitas sem manifestar doença. Em um simples exame visual não podemos detectar alterações. Mas basta uma série de erros durante o transporte e aclimatação que em poucos dias “estoura” uma infestação parasitária. Uma boa maneira de evitar este tipo de situação é dar preferência de escolha para peixes que já estão a mais tempo na loja. Estes peixes já sofreram um processo de adaptação e tendem a apresentar menos problemas que peixes recém chegados. Isto vale, principalmente para peixes silvestres que sofreram um processo de coleta/captura. Estes últimos necessitam um período melhor para se recuperarem do estresse pós-transporte.
Abaixo está disponível a relação de inúmeras condições desfavoráveis que desencadeiam o estresse em peixes ornamentais decorrentes de erros de transporte:
- tempo excessivo de transporte (algumas vezes superior a 24 horas);
- alta densidade de peixes;
- oscilação de temperatura pela falta de isolamento térmico das embalagens;
- falta de oxigênio dissolvido na água;
- agitação excessiva das embalagens;
- falta de jejum prévio dos peixes antes do transporte.

Fator 3 Aclimatação

A aclimatação dos peixes é uma etapa muito delicada e exige um pouco de paciência. Podem ter certeza que os benefícios são enormes para seus peixes. Pegar um peixinho de sua embalagem com puçá e coloca-lo imediatamente no aquário gera um grande desconforto. Em alguns casos como o peixe borboleta pode levar até a morte súbita se houver mudança brusca de ambiente. Isto demonstra diferentes graus de sensibilidade entre as espécies de peixes ornamentais. A observação mais comum para identificarmos um erro na aclimatação é quando os peixes soltos no aquário imediatamente procuram refúgio, permanecem assustados, com respiração/movimentos operculares acelerados e coloração pálida. Isto tudo se deve a um estímulo estressor desnecessário que deve ser amenizado ao máximo. A prática mais comum e que possui um bom resultado é colocar as embalagens ainda fechadas dentro do aquário para, primeiramente, igualar a temperatura da água. Para uma boa aclimatação isto não é o suficiente e tornam necessário abrir a embalagem e colocar para dentro gradualmente um pouco da água do aquário. Este procedimento deve durar até 30 minutos, mas sua duração irá depender obviamente da grandeza das diferenças entre temperatura, pH e dureza. É conveniente então ter em mãos os valores físicos químicos de água, tanto da embalagem, como do aquário.


2.0- Cuidados durante a aquisição de peixes ornamentais
Autor: Rodrigo G. Mabilia & Ricardo Assunção

O maior cuidado que devemos ter durante a aquisição de um peixe ornamental é, sem dúvida alguma, o risco de introduzir uma doença infecciosa, ou parasitária no aquário. O ideal seria se tivéssemos a garantia de peixes sadios durante a compra. E não portadores de um determinado patógeno como acontece muitas vezes. Um peixe com “garantia de fábrica”. Que tal? Bom, a biologia não funciona assim, ainda mais com o esforço tremendo que o homem faz para que o peixe realmente desenvolva uma doença. São tantos erros desde a captura e/ou criação até o momento em que chegam aos distribuidores, lojas e finalmente na casa do aquarista. Isto tudo mais parece um filme de terror. E onde é que fica a cena do bem estar animal ?
Bom, vamos deixar o lado feio de lado e nos preocuparmos de fato com a procedência de nossos peixes. Assim, volto a citar o bom e honesto lojista. É nele e na sua loja que devemos apostar nossas fichas. Observe seus aquários, peixes e tudo o que está a sua volta. Tem aquário sujo? Tem peixe morto? Peixe moribundo? Os vendedores são atenciosos? Respondem tuas perguntas? Correspondem as tuas expectativas? Tiram tuas dúvidas? As tuas respostas te dirão com certeza se você está, ou não no lugar certo. Isto tudo representa o que chamamos de fornecedor idôneo. O mesmo vale se comprarmos os peixes diretamente do criador. Todos eles devem atender nossas expectativas.
Uma boa dica na hora da compra é observar o comportamento do peixe que vamos comprar. Peça para o vendedor alimentá-los na tua presença. Aproveita e dê uma conferidinha na ração que ele está fornecendo. Existe aquele ditado “diga com quem andas que te direi quem és”. Retruque este ditado com o seguinte “mostre-me a ração que usas que te direi quem és”. Abaixo preparei uma lista de características a serem observadas durante a compra. Num primeiro momento parecem óbvias, mas as vezes ficamos tão desbaratinados na hora de observar os peixes no aquário que mal conseguimos perceber algumas alterações compatíveis com doença.

Evite peixes com as seguintes características:

- peixes magros;
- peixes sem apetite;
- natação irregular;
- apáticos e sem brilho;
- nadadeiras roídas, fechadas, de cor opaca, ou manchas esbranquiçadas;
- manchas, ou pontos brancos sobre a pele;
- escamas eriçadas;
- abdômen muito distendido, ou volumoso;
- deformidades na coluna;
- olhos opacos e esbranquiçados;

É importante observar as características particulares de cada espécie. Podemos tomar como exemplo muitas variedades de Kinguios que possuem uma natação irregular em razão da sua morfologia externa (tamanho de suas nadadeiras, conformação do abdômen etc...).


3.0 Quarentena
Autor: Rodrigo G. Mabilia

A quarentena é uma prática muito discutida, mas pouco empregada no aquarismo. Acredito que um dos grandes motivos que impedem de executá-la deve-se à necessidade de espaço apropriado. Nem todo aquarista possui um aquário de quarentena para receber e pré-aclimatar seus peixes antes de colocar em definitivo no seu aquário. Eu vou aproveitar e deixar claro aqui que esta não deveria ser uma preocupação do aquarista. A quarentena em si, deveria ser uma prática executada nos estabelecimentos de comercialização. Ou então nem praticada, caso os peixes comercializados possuíssem certificação sanitária. Um bom período de quarentena na verdade não necessita 40 dias como inicialmente era a finalidade deste procedimento. Algo em torno de 7 dias já é capaz de reduzir e muito a introdução de peixes com doenças infectocontagiosas. Se for possível exceder este tempo para 14 dias melhor ainda. Nesta quarentena a qualidade da água deve ser monitorada, assim como a oferta de uma boa ração comercial. Evitem durante a quarentena pastas, ou patês. Peixes que não permanecerem ativos, com bom apetite devem ser isolados para um possível tratamento. Da mesma maneira peixes com alguma alteração de pele, nadadeiras e emagrecimento devem ser isolados. Este procedimento pode ser aplicado, tanto nas lojas de aquarismo, como pelo próprio aquarista. O limitante, já citado, é a disponibilidade de espaço para praticá-la.
Agora vou extrapolar um pouco na questão da quarentena. quando aplicada a lotes inteiros de peixes em criações, ou grandes estabelecimentos de comercialização. Nestes é fundamental a remoção dos peixes mortos durante o período de quarentena. O ideal seria também separar peixes que apresentem anormalidades para submete-los ao que chamamos de “pente fino”, ou “varredura” no diagnóstico de doenças parasitárias. Deve-se evitar durante a quarentena aquários, ou reservatórios “em baterias”, pois o fluxo de água interligado é totalmente desaconselhável sob o ponto de vista sanitário. É verdade que este é um item que não posso argumentar sozinho. Deve ser tema de um belo debate entre criadores, lojistas e responsáveis técnicos para buscar alternativas de praticá-la de forma viável. Ouvir, prinicipalmente sugestões e experiências próprias. Mas posso, ao menos, afirmar um ponto de partida com absoluta certeza: a partir do momento que um peixe é comercializado ele não pode jamais carregar consigo uma doença infectocontagiosa. Se um peixe foi comercializado nestas condições posso supor duas coisas: negligencia e desconhecimento por parte de quem comercializou; ou falta de honestidade.
Trago uma experiência ruim minha aqui de Porto Alegre numa ocasião em que estava coletando peixes doentes em lojas para um trabalho de levantamento da ocorrência de parasitoses em peixes ornamentais. Num determinado estabelecimento, ao contrário dos demais, o proprietário sentiu-se profundamente ofendido com o propósito do trabalho mesmo depois de uma minuciosa explicação dos objetivos, comprometimento com sigilo e retorno gratuito de um laudo técnico como forma de retribuição. Entre os argumentos do pobre lojista consta várias pérolas tais como: “Peixe ornamental é assim mesmo”. “Eles morrem por qualquer coisinha”. “E depois, se não morrerem dae sim que o cliente não volta mais mesmo”. Bom, já que trouxe uma experiência ruim não posso deixar de trazer também algo positivo. Posso dizer que muitas pessoas compreenderam a importância deste trabalho e ajudaram e muito para que pudesse se concretizar. Comprometi com a publicação destes resultados para mostrar de forma bem objetiva quais as doenças parasitárias (em percentual) que mais ocorrem em peixes ornamentais comercializados. A idéia é que seja uma ferramenta útil na orientação da prevenção destas doenças, uma vez que conhecemos quais as mais comuns. Quem sabe não aprontamos para um novo tópico fixo...

4.0 Certificação Sanitária
Autor: Rodrigo G. Mabilia

A certificação sanitária é uma prática emergente na aquacultura. É emitida somente por Médicos Veterinários que acompanham o processo de produção, examinam os lotes através de técnicas avançadas de diagnóstico e confeccionam um laudo que garante a ausência de agentes patogênicos. Achei interessante valorizar este item, pois faz parte do meu dia a dia e morro de paixões pelo que faço. O objetivo desta certificação sanitária é garantir a sanidade dos peixes comercializados, bem como sua procedência. Na piscicultura, propriamente dita, já existe uma conscientização da sua importância no processo comercialização de reprodutores e alevinos. Em peixes ornamentais ainda está obscura e pouco divulgada. Nem todas as pessoas envolvidas com o aquarismo e a piscicultura ornamental tem consciência de sua importância, porque alegam que representam aumento nos custos. Eu penso ao contrário e acredito que a relação custo benefício é favorável. Na situação atual da cadeia produtiva do peixe ornamental o que representa um aquarista pagar R$ 1,00 um plati ? Para o aquarista, finaceiramente, não representa nada a não ser a possibilidade de levar de brinde um agente patogênico para seu aquário. Agora, não compensa pagar um pouco mais (2 ou três reais talvez) por este mesmo plati, se ele apresentar uma certificação sanitária ? Claro que sim !!! Se eu estiver enganado alguém me corrija vai... E o lojista se interessaria por isso ? Claro que sim!!! Me corrijam novamente... Se por um lado ele vai pagar um pouco mais pelo plati, vai também vender mais caro ora. E o melhor de tudo isso ? Vai ter peixes de qualidade muito superior e cliente satisfeito. Isto tudo por um simples e fascinante plati. Agora, e um Disco de R$ 500,00 ? Cabe uma certificação sanitária? Conheço muita gente que não paga mais por um peixe ornamental, porque tem medo que ele morra. Eu não gosto nenhum pouco da falta de confiança que muitas pessoas tem a respeito da comercialização de peixes ornamentais. Cansei de ouvir a frase: nossa!! Tudo isso por um peixinho ??? E se ele morre ?
Vou contar uma história verídica. Eu tenho um amigo de infância, o Roberto. Conheço ele desde os 4 anos de idade. Ele tem uma instalação onde cria kribensis, discos e lebistes. Coisa mais linda. Os peixes dele são 100% certificados por mim quando há necessidade. Agora, confesso que nós sentimos na pele muitas vezes de não sermos valorizados. Tem lojista que não paga R$ 3,50 por um casal de guppy mesmo com toda a qualidade que o Roberto investiu. Curiosamente estes mesmo lojistas adoram recomendar uns saquinhos com ração que vendem a R$ 1,99. Assim não dá né?


5.0 - Manutenção da qualidade da água
Autor: Ricardo Assunção

- Filtragem e as trocas parciais.


A filtragem e a dedicação do aquarista são um dos pontos mais importantes para o sucesso de um aquário saudável. Não adianta querer economizar alguns reais na filtragem para depois ter perdas em peixes e plantas. A preguiça de prolongar os períodos para trocas parciais têm que estar longe. Procure uma filtragem que seja eficiente e o suficiente para o seu aquário. Acho importante a filtragem biológica e mecânica, sendo que a química eu não sugiro para aquários plantados já ciclados biologicamente. Controlando a quantidade de alimentos oferecidos, tendo uma filtragem suficiente e a população no tanque sendo ideal, você poderá fazer trocas parciais semanais, trocando cerca de 20% ou ainda quinzenais trocando cerca de 30%. Vale lembrar, que a nova água deverá estar com a mesma temperatura da água do aquário e o mesmo Ph.

-Dose Preventiva
Eu não sou formado em medicina veterinária, e muito menos tenho a pretensão de ir contra as empresas que desenvolvem produtos químicos para o tratamento de alguma doença. Agora, o que eu não sugiro e sempre digo para NÃO FAZER é quanto às doses preventivas indicadas nas bulas de remédios para peixes ornamentais. Não vejo essa atitude como útil ao aquário e muito menos aos peixes. É prejudicial adicionar elementos químicos nos aquários para evitar doença. Alguns elementos químicos podem destruir principalmente a filtragem biológica e ao invés de você está de fato protegendo seus peixes, na verdade eles estarão vulneráveis às doenças uma vez que a filtragem se tornou ineficaz. Quando houver a real necessidade do uso de algum produto químico para tratamento de algum peixe, que este seja utilizado em um aquário hospital.


6.0 – Alimentação
Autor: Rodrigo G. Mabilia & Ricardo Assunção

Iremos ser breves neste item, uma vez que deveria ser enquadrado em um tópico fixo exclusivo em razão da sua importância e complexidade. A alimentação de peixes ornamentais junto com a qualidade de água é sem dúvida o maior pilar do aquarismo mundial. O ponto de partida para não errar na alimentação de nossos peixes é conhecer seus hábitos alimentares e exigências nutricionais. A indústria brasileira de nutrição de peixes ornamentais deu um grande salto nos últimos 10 anos e busca ganhar mercado e igualar-se a qualidade oferecida pelas suas concorrentes importadas. Não iremos expressar preferências particulares aqui, mas podemos garantir que na maioria das vezes o barato sai caro. É a boa qualidade dos ingredientes de uma ração, sua estabilidade na água, composição mineral e vitamínica os grandes responsáveis por preservar peixes saudáveis e mais resistentes a ação de agentes patogênicos. O crescimento, atividade, reprodução e exuberância de cores também são intimamente relacionados a qualidade da dieta fornecida. Tão importante quanto escolher a marca da sua ração é respeitar a diversidade de suas linhas. Existem rações com linhas específicas que procuram atender as exigências nutricionais de espécies, ou grupo de espécies. São elas: rações para lebistes, rações para kinguios, carpas, ciclídeos africanos, discos etc...
Outro aspecto importante na alimentação de peixes ornamentais é a oferta de alimentos vivos. Artemias vivas, por exemplo, são muito atrativas aos peixes e fornecem um bom incremento de proteína de alta qualidade em suas dietas.


7.0- Restrições no uso de antibióticos
Autor: Rodrigo G. Mabilia

O uso de antibióticos no aquarismo para o tratamento de doenças é muito comum. Há uma necessidade de restrição de seu uso. Inicialmente vou lembrar que antibiótico deve ser usado exclusivamente para tratamento de infecções bacterianas. Há muito tempo vejo gente recomendando antibiótico para problemas atribuídos a parasitas, fungos entre outros. Não funciona, com exceção do metronidazol que tem ação contra bactérias e a alguns protozoários do trato digestivo

- ATB e a filtragem biológica: freqüentemente o pessoal quer saber se um produto, ou outro interfere na filtragem biológica. Sugerimos não medicar peixes preventivamente, pois muitos princípios ativos interferem com a filtragem biológica do aquário. Assim, ao invés de “proteger” seus peixes você estará causando um desequilíbrio biológico que comprometerá a qualidade de água. Para o caso dos antibióticos este desequilíbrio representa e muito. Se a sua intenção é preservar a biologia de seu aquário não use ATB. Tratamento para infecções bacterianas deve ser realizado em aquário hospital em tempo integral, ou seja, o peixe permanecerá no aqua hospital até o final do tratamento.

- ATB resistência bacteriana: este é um problema que temos observado em peixes. O que é resistência bacteriana ? Em síntese é o que ocorre quando um antibiótico não funciona mais para uma determinada espécie, ou grupo de bactérias. Com o passar do tempo as bactérias são capazes de “driblar” o mecanismo de ação de um determinado antibiótico e então a infecção persiste tornando-se fatal para o hospedeiro. A tetraciclina em peixes ornamentais é um bom exemplo para o aquarismo. O uso indiscriminado deste antibiótico faz com que muitos tratamentos de infecções bacterianas não tenham mais sucesso por haver bactérias resistentes a este antibiótico. O uso de dosagens inadequadas e falta de critérios no intervalo de suas aplicações foi um dos grandes contribuidores para a ocorrência de casos de resistências a este ATB. Na medicina e na medicina veterinária atualmente já existem as perigosas superbactérias. Pessoal, quero deixar claro uma coisa: tratamentos onde se aplica um comprimido na água e era isso não tem mais lugar no aquarismo. Nenhum repito, nenhum tratamento com ATB pode ser inferior a 10 dias mesmo que os peixes estejam aparentemente curados. Deve-se calcular a dose correta de acordo com a via de administração (banho, ração, ou injetável). O problema é tão grave que não recomendo usar ATB por conta própria.
Vocês devem estar perguntando o que tem este item a ver com prevenção, não é? Eu digo que tem tudo a ver. Usar um ATB de maneira consciente frente a uma doença bacteriana previne o surgimento de bactérias resistentes no futuro. Usar indiscriminadamente, ao contrário, irá aumentar ainda mais o problema. Eu mesmo já observei resistência bacteriana, inclusive em pisciculturas, onde lotes inteiros de peixes estavam sendo tratados com um ATB num caso grave de infecção bacteriana. O ATB que o proprietário utilizava não tinha mais efeito, pois a bactéria na ocasião era resistente. Curiosamente, antes de ser chamado para resolver o problema, ouvi falar que todos peixes que saiam da propriedade eram embalados e recebiam uma “dosesinha” deste ATB pra ficarem “mais fortes” e não “adoecerem”. Fizemos isolamento da bactéria em laboratório e depois fizemos um teste de sensibilidade antimicrobiana (TSA) que verificou quais antibióticos são eficientes para a bactéria e quais antibióticos já possuem resistência. Foi a única maneira de descobrir o que estava acontecendo de fato. Espero não precisar fazer isso em nenhum peixe ornamental. Juízo hein !


8.0 - Considerações Finais

Nosso objetivo é de informar o quanto é importante prevenir. É o velho ditado: “Melhor prevenir do que remediar”. Também vale lembrar um outro ditado: “O barato custa caro”. É importante comprar um peixe em uma loja idônea, e mantê-lo em um aquário de quarentena. Saber as caracterísitcas da espécie, quanto principalmente aos hábitos alimentares, compatibilidade e Ph. Observar o seu comportamento antes de passá-lo para o aquário principal, assim, evitando possíveis doenças. Um aquário bem montado, com os materiais necessários, uma boa alimentação e uma manutenção correta, isso tudo evita doenças.

AQUARIO PLANTADO